汉服怎样

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怎样推广汉服

小何
小何
在重要的民俗节日推广,选美活动加入古装秀环节,
重要的是让大家接受穿汉服在街上不要被别人行注目礼
很多人不接受穿汉服的人,骂他们是疯子
穿汉服的人多了,也就不奇怪了
每个人都有打扮自己的权利
(记住要配套措施做好,例如发型,首饰的搭配)\
其实我也想效法魏晋的阔袍大袖一番
加油
一心
一心
这个就很难用三言两语来回答了。其实和服、朝鲜族服(不叫韩服),都是

通过中国的服装艺术演变过来的。为何能够至今不衰,而中华民族的伟大艺

术瑰宝,却只能在博物馆和电视剧里看到,实在是悲哀。
我分析有这样一些原因:

1.中国的民族服装或者说国服,历朝历代都只是皇室、贵族的专利,并没有

扎根民间,没有群众的基础,而和服不同,再穷苦的日本人也有。

2.对传统文化艺术的不喜爱、不尊重,中国的传统文化多种多样,丰富多采

,每次看到中国的某某一种文化申请所谓的“非物质文化遗产”我都觉得不

解,很多人觉得这是好事啊?联合国教科文组织重视我们啊?我们的某某文

化有价值啊?悲哀,我们保不住的东西,要人家来替你保护,否则就会灭种

,这是往自己脸上贴金么?如今的年轻人有几人会在意我们自己的传统戏剧

、和民族文化?有几个会在意谁唱昆曲唱的最好?其实也不怪我们年轻人,

生活中基本见不到、摸不着的东西,又有谁会关注?感情,感情很关键。对

于没有感情的事物的消失或没落,我们不去幸灾乐祸,而仅仅是无动于衷,

也是无可厚非的。

3.文革,这一点不是关键,但不得不提。这场历时十年的全国性质的浩劫,

其影响,至今我们还是心有余悸,而且这种影响仍会继续存在,影响将来
的无数个未知。

4.改革开放来的即成功,也突然。改革开放给人民带来了无数的惊喜,面队
让人眼花缭乱的新事物,我们目不暇接甚至力不从心。我们实在没有时间和
心情去看京剧、过传统节日。

和服、朝鲜族服同样没有什么特殊的待遇,试问日本和两朝有什么举措来
刻意保护他们的传统服装和文化么?没有,而是这种文化已经深入人心,已

经是人们生活中必不可少一部分。再看看我们的汉服,除了一些社会团体为

了刻意标榜传统文化来个什么集体亮相,和大型集会的盛装表演外,我们还

看的到么?就算看的到,我们又对其了解多少?我留心看了网络上各种关于

汉服的图片,那真的仅仅是不如流的服装表演。对于汉文化我们了解的太少

太少,甚至很少称自己为汉人。

对于旗袍就更加痛心疾首了,今天的旗袍无法体现高贵、端庄的特质,就是

在中国人的婚礼上也是婚纱的配角。甚至今天的旗袍成了“服务员专用”,

气愤!我宁可她消失了、灭绝了。

唐装还算幸运,起码我们对他不算陌生,但还是知之甚少,原因是今天的“

唐装”是现代的唐装,是变异了的。

这就是我要说的与时具进,我们不能单纯的要求片面的复古和片面要求文化

的复兴,文化本身也要“识时务”才能成为人们眼中的俊杰,才会得到人们

的肯定与尊重。

如何推广?我解答不了,没可能世祖爷复活再来一道“留发不留头、留头不

留发”的政令来复兴我们的传统服装。所以,我们在失望之余更多的是无奈

了却ヾ浮生缘
了却ヾ浮生缘
你说的这个问题有点空旷,貌似你身上肩负着国家的重担一样。
从时尚的角度来看,在一些大型晚宴和典礼上,旗袍和唐装还是有一定氛围的,只不过是改良过的。
因此,从营销的角度,你要考虑分众营销,就是目标的细化。你总不能拿着旗袍去农村卖给正在干活的妇女吧?你也不能把唐装送到建筑工地给工人穿吧。所以,你的目标人群在偏中产消费阶层。
至于推广,李连杰穿的多不?张曼玉穿的少不?你自己去考虑吧,都说给你了,你的生意就垮了。

怎样做汉服!~~~

风雨无阻
风雨无阻
2021-03-09 汉服制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

(声明:用这种方法确实能做出一套襦裙,我一直是这样做的,但是……未必就是正确答案。所以,也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。)

这里贴的是襦裙的基本型裁法,其中襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀(如果是长度到臀部或超过臀部的,下摆需加宽而成圆弧形,就不是图(1)中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法,但宽度须以臀围大小为基准,这样当襦束在裙内后,上身就会有太多多余的布量),裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足

前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法(如图(1)所示),两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线,当是采用了这种裁剪方法;另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法,只需要一片布即够,不需要另外再裁开来,但因为我不是很了解这种方法,也就不详说了。
[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/20058180501889.jpg[/img]

下面要介绍的是后中补量法(这是我经常用的方法,因为我觉得这种方法要更传统一些)。

步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决定,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或里面再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。

肩袖长:从脖子后隆起的那块颈椎(也称后颈点)量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖(如果考虑到汉服袖长回肘的说法,可以做得更长一些),短袖除非想做半臂,否则建议最短只做到小臂中部,因为汉女服的讲究是不露手,现代虽然可放宽些标准,但太短了也不雅观。现代参考尺寸(只到小臂与手掌的交界处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。

背长:从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。

衣长:可以直接量,是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上,但不要到臀部最宽的地方(因为这是短襦)。如果不想量,也可以用背长加,一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽:随个人喜好自定。至于是否要袖缘,一般来说,窄袖可无缘,大袖须有缘,中袖则有无缘自定。

领边宽:随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合,不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口:止口(又叫缝份)是用于接合布料的量。如果有袖缘,止口1CM即可,如果无袖缘,那么要留2~3CM。

下摆止口:2~3CM。

步骤二:开格,剪出一块方形的布料或纸样(图(2))。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等,可以直接在布料上操作,如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类,最好先做纸样。开格的大小为:长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口;宽=(衣长+下摆止口)×2

开格后在布料(纸样)上画出以下几条辅助线,辅助线的位置如图(2),说明如下:

肩袖线:是襦前后部分的中分线(或者说对折线)

1/4胸围线:这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线:这条线确定衣服的宽度

背长线:确定腰的位置

胸围线:这条线通过胸部但并非通过乳峰点,可表示袖窿(袖子与衣身的交界线)深度的位置,距肩袖线的垂直距离为:净胸围/6+7CM

此主题相关图片如下:

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/20058180538607.jpg[/img]

步骤三:画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线(图(3))。

衣身与袖子下方的线:如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间,如果在胸围线之上,则袖窿过窄,如在背长线之下,则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状,图中仅为示范,至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的,由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角,以方便袖子前后片的拼接。

后中线:后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线:画法如图。AB长度=后领横+(领边宽-N)+M,其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM;M为领边离脖子的宽度,M越大领口越大;N的大小为0CM~领缘的宽度,在M为0的前提下,它决定着领边的角度,理论上,当N为0时,领边刚好到颈侧,当N等于领边的宽度时,领边则立起来包住颈部。但是,AB长度<1/2大肩宽(大肩宽是左右肩峰点的长度,测量时要通过后颈点)。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角,然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点,但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点,最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大,弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线:在BC弧线上作垂直线到下摆线上,垂直线离最左边线的距离约为2~6CM(如果距离太大,两侧的衣缝会被拉得变形,如果太小,就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧)。

此主题相关图片如下:

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805413799.jpg[/img]

步骤四:把布料(纸样)沿肩袖线对折,画出袖子下方与衣身的止口(1CM)(如图(4)),然后把袖子下方线与衣身线剪出来(图中阴影部分的外侧线)

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805527603.jpg[/img]

步骤五:剪出衣片。把对折的布料(纸样)打开,画出后中线、领口线与左前襟线的止口(1CM),然后沿止口线外侧剪开(如图(5)。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/20058180569242.jpg[/img]

步骤六:画出第二块衣片。把图(5)中的布料(纸样)反过来,覆在另一块布料上,照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七:剪出领边与袖缘(图略)。领边的长=图(3)中领口线的长度×2,领边的宽=(做好后款式所需的宽度+止口1CM)×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM,袖缘的宽=(做好后款式所需的宽度+止口1CM)×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子,裙由数幅裙片拼成,上接裙腰。裙腰两侧有系带(如图(6)。裙片的数目不固定,因为古代布幅窄,裙片的数目越多,裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅,唐代一般为六幅,宋代裙幅多在六幅以上,明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽,可以增大裙片的面积而减少裙片的数目,现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片,但从传统的继承上来说,做汉式裙最好还是采用传统的裙片数,如6、8、10、12片等。

此主题相关图片如下:

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805716350.jpg[/img]

下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法(借鉴现代裁剪法,非传统方法,个人觉得这种方法比较方便),须做纸样,不能直接用布料裁。

步骤一:开剪前先掌握以下数据:腰围(或上胸围/下胸围)、裙围、裙长。

腰围(或上胸围/下胸围):需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围:=腰围(或上胸围/下胸围)×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量(2~4CM)。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定,走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大,布料的垂感越好,手感越重,裙围的倍数则可略小些,但不能小于1.5倍,否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小,褶裥的方法有百褶、抽褶等,这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定,因为褶裥会增加裙上部的体积感,所以厚的布料不宜做太多太大的褶,体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥(适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用,不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪,也可不要褶裥)。

裙长:由款式决定。但裙长下方须到脚踝处,若裙长过短,露出袜口或小腿都是不雅观的。
步骤二:开格并剪好。开格大小如图(7)。开格后在纸样上画出垂直的辅助线,数量2、4条不限,最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线(如图(8))。

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805823174.jpg[/img]
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步骤三: 放摆(如图(9))。沿格中的辅助线剪开,最上方留一丝连着不要剪断,然后覆在另一张较大的纸上,用大头针之类定住中间的一片,把其余几片按相同的距离展开,展开的距离越大,裙片上方的弯曲度就越大,做成的裙子裙下摆也就越大,同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小,布料越厚越硬,放的摆量就要适量,否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805927182.jpg[/img]

步骤四: 沿上层放好的纸样外沿,在下层的纸上画出裙片的轮廓线(如图(10)。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺,同时四个角要保持直角。

此主题相关图片如下:

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步骤五:画好裙片的止口,裙片上方、两边都是1CM,下摆处为2~3CM,打好经纱方向线(如图(11)),剪出来(图(12)),裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的,也有经纱方向与地面成斜角的做法,这种做法可以形成比较柔和的波浪,但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。
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步骤六:用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下,因为裙片的边是斜线,容易拉长变形,所以需要再对照一下原样,把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七:裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量(2~4CM)+止口量(2CM)。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时,裙腰也可像宽腰带一样,起到修正腰形的作用(最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料)。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离(除非特别设计的款式)。

完成。
参考资料:http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html

汉服怎样穿

轮胎,电动车配件cium
轮胎,电动车配件cium
2021-03-09 左领右衽,内襟(右边那片)在内,左边的是外襟,通过系带系合。这是上衣的穿法。裳的穿法大致类似。大部分的汉服都是可以通过这样的程序完成穿着的,都是依照右片在内,左片在外的理念和思维方式,因为右代表凶,左代表吉,所以藏凶在内,露吉在外,是文化理念使然。如同抱拳礼,左手包右手,同意。

怎样推广汉服

贪吃狗
贪吃狗
2021-03-09 汉服还是比较不错的
迪塞尔影业-陈小萌
迪塞尔影业-陈小萌
2021-03-09 这需要一段时间。因为我们需要自己的国人先适应一下。但应该可以将“国人自己适应”和“对外展示”同时进行。中国需要找回文化遗产的原创权就要充分调动现代途径。比如网络,另外是媒体,同时要加强产品的工艺和质量。照现在的趋势看感觉前景是不错的,越来越多的国人开始了解汉服了,比较过去相当一段时间“国人误认为汉族没有自己服饰的认识误区”而言已经有了很大的进步。这很好,起码越来越多的人知道了汉族是有民族服饰的,而且很美。这是值得庆幸的。接下来应该是为汉服争取一些平和的发展环境。让汉服可以被全国乃至全世界自然接受和认可。——我也真的很希望国家强大起来。
ACHE
ACHE
2021-03-09 。重要的是他们非常尊重传统,款式美观的汉服,工序也较为复杂。

中国就有些不同. 或。

我觉得要发展汉服需要以下几点。

5,还有各式的和服娃娃,更倡导文化:和服在日本会很容易买到,很有意思也是对年轻人的熏陶,尤其是汉服!而且要容易买到。

比如。扩大影响汉服。,制定出一套考究的工艺制作定式,代领风潮。

要正规化,有力度。

4。

要更适于现代人的审美观和生活方式习惯,使其更易认同和传播应用:和服会有一套讲究的传统制作技巧,并且现在还有天皇。

6. 要有国家有关部门的提倡支持和宣传,所以就较难统一所有人心中的国服概念. 需要名人效应,朝代更替. 进行必要的简化改良,为学生举办穿着汉服的成人礼,有说服性。)

网上看到了一所大学,民族众多. 必须要找到穿这种衣服的“理由”,思想的革新进步,因为这个民族的民族意识很强:

1,或场合,旗袍和唐装的认知度都很高呀,有倡导性,沿袭传统就要正宗些。

日本和服深入人心。

2,老外一看就知道是中国的。
(要有特定的传统节日,从小就会对他们产生影响. 关键要有地方买到价格适中。况且我们国家历史悠久。

比如。

3

怎样做汉服


法不同。 首先要看一种形制的汉服,说起内汉服的形制有连裳制、上容衣下裳制、通裁制这三种,还有就是款式、颜色、布料、配饰。形制和款式可以选一些可以当常服的汉服,比如说:上衣下裳制的汉服而在这里面也有很多种汉服比如说可以选一些:袄裙、半臂襦裙、褙子、交领襦裙、齐胸襦裙、齐腰襦裙、袒领襦裙、短褐、曳撒,而它又分好几层比如说:齐胸襦裙分为里外四层分别是最里的内衣、其次的打底上衣和衬裙、再其次的上襦和下裙、最后的大袖衫和披帛。颜色我是这样分的明艳暗,内衣可以选白色的、打底上衣和衬裙可以选浅色的深色也没问题这主要是看你的喜好、上襦是看你打底上衣的颜色是浅就选浅是深就深,下裙是看你后面的大袖衫来选撞色也没问题!下裙要是有花纹就更好了、大袖衫的选色你看我前面说的我就不再说了最后是披帛你就选撞色的这绝对好看。布料的选择,内衣选棉布这主要是舒服、打底上衣和衬裙选蚕丝这样会使汉服有光泽、上襦和下裙还有大袖衫披帛选那种薄薄的纱布会使人有着眼前一亮的感觉。最后汉服做起来真的很麻烦,布料也很贵,做还不如买。

法不同。 首先要看一种形制的汉服,说起内汉服的形制有连裳制、上容衣下裳制、通裁制这三种,还有就是款式、颜色、布料、配饰。形制和款式可以选一些可以当常服的汉服,比如说:上衣下裳制的汉服而在这里面也有很多种汉服比如说可以选一些:袄裙、半臂襦裙、褙子、交领襦裙、齐胸襦裙、齐腰襦裙、袒领襦裙、短褐、曳撒,而它又分好几层比如说:齐胸襦裙分为里外四层分别是最里的内衣、其次的打底上衣和衬裙、再其次的上襦和下裙、最后的大袖衫和披帛。颜色我是这样分的明艳暗,内衣可以选白色的、打底上衣和衬裙可以选浅色的深色也没问题这主要是看你的喜好、上襦是看你打底上衣的颜色是浅就选浅是深就深,下裙是看你后面的大袖衫来选撞色也没问题!下裙要是有花纹就更好了、大袖衫的选色你看我前面说的我就不再说了最后是披帛你就选撞色的这绝对好看。布料的选择,内衣选棉布这主要是舒服、打底上衣和衬裙选蚕丝这样会使汉服有光泽、上襦和下裙还有大袖衫披帛选那种薄薄的纱布会使人有着眼前一亮的感觉。最后汉服做起来真的很麻烦,布料也很贵,做还不如买。

怎样推广汉服

凌恒
凌恒
2021-03-09 汉服还是比较不错的

怎样做汉服!~~~

本座记性不好
本座记性不好
到汉网论坛看看 古代美女很多的
无敌
无敌
汉服制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

(声明:用这种方法确实能做出一套襦裙,我一直是这样做的,但是……未必就是正确答案。所以,也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。)

这里贴的是襦裙的基本型裁法,其中襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀(如果是长度到臀部或超过臀部的,下摆需加宽而成圆弧形,就不是图(1)中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法,但宽度须以臀围大小为基准,这样当襦束在裙内后,上身就会有太多多余的布量),裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足

前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法(如图(1)所示),两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线,当是采用了这种裁剪方法;另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法,只需要一片布即够,不需要另外再裁开来,但因为我不是很了解这种方法,也就不详说了。
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下面要介绍的是后中补量法(这是我经常用的方法,因为我觉得这种方法要更传统一些)。

步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决定,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或里面再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。

肩袖长:从脖子后隆起的那块颈椎(也称后颈点)量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖(如果考虑到汉服袖长回肘的说法,可以做得更长一些),短袖除非想做半臂,否则建议最短只做到小臂中部,因为汉女服的讲究是不露手,现代虽然可放宽些标准,但太短了也不雅观。现代参考尺寸(只到小臂与手掌的交界处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。

背长:从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。

衣长:可以直接量,是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上,但不要到臀部最宽的地方(因为这是短襦)。如果不想量,也可以用背长加,一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽:随个人喜好自定。至于是否要袖缘,一般来说,窄袖可无缘,大袖须有缘,中袖则有无缘自定。

领边宽:随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合,不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口:止口(又叫缝份)是用于接合布料的量。如果有袖缘,止口1CM即可,如果无袖缘,那么要留2~3CM。

下摆止口:2~3CM。

步骤二:开格,剪出一块方形的布料或纸样(图(2))。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等,可以直接在布料上操作,如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类,最好先做纸样。开格的大小为:长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口;宽=(衣长+下摆止口)×2

开格后在布料(纸样)上画出以下几条辅助线,辅助线的位置如图(2),说明如下:

肩袖线:是襦前后部分的中分线(或者说对折线)

1/4胸围线:这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线:这条线确定衣服的宽度

背长线:确定腰的位置

胸围线:这条线通过胸部但并非通过乳峰点,可表示袖窿(袖子与衣身的交界线)深度的位置,距肩袖线的垂直距离为:净胸围/6+7CM

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步骤三:画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线(图(3))。

衣身与袖子下方的线:如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间,如果在胸围线之上,则袖窿过窄,如在背长线之下,则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状,图中仅为示范,至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的,由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角,以方便袖子前后片的拼接。

后中线:后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线:画法如图。AB长度=后领横+(领边宽-N)+M,其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM;M为领边离脖子的宽度,M越大领口越大;N的大小为0CM~领缘的宽度,在M为0的前提下,它决定着领边的角度,理论上,当N为0时,领边刚好到颈侧,当N等于领边的宽度时,领边则立起来包住颈部。但是,AB长度<1/2大肩宽(大肩宽是左右肩峰点的长度,测量时要通过后颈点)。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角,然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点,但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点,最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大,弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线:在BC弧线上作垂直线到下摆线上,垂直线离最左边线的距离约为2~6CM(如果距离太大,两侧的衣缝会被拉得变形,如果太小,就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧)。

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步骤四:把布料(纸样)沿肩袖线对折,画出袖子下方与衣身的止口(1CM)(如图(4)),然后把袖子下方线与衣身线剪出来(图中阴影部分的外侧线)

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步骤五:剪出衣片。把对折的布料(纸样)打开,画出后中线、领口线与左前襟线的止口(1CM),然后沿止口线外侧剪开(如图(5)。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

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步骤六:画出第二块衣片。把图(5)中的布料(纸样)反过来,覆在另一块布料上,照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七:剪出领边与袖缘(图略)。领边的长=图(3)中领口线的长度×2,领边的宽=(做好后款式所需的宽度+止口1CM)×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM,袖缘的宽=(做好后款式所需的宽度+止口1CM)×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子,裙由数幅裙片拼成,上接裙腰。裙腰两侧有系带(如图(6)。裙片的数目不固定,因为古代布幅窄,裙片的数目越多,裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅,唐代一般为六幅,宋代裙幅多在六幅以上,明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽,可以增大裙片的面积而减少裙片的数目,现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片,但从传统的继承上来说,做汉式裙最好还是采用传统的裙片数,如6、8、10、12片等。

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下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法(借鉴现代裁剪法,非传统方法,个人觉得这种方法比较方便),须做纸样,不能直接用布料裁。

步骤一:开剪前先掌握以下数据:腰围(或上胸围/下胸围)、裙围、裙长。

腰围(或上胸围/下胸围):需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围:=腰围(或上胸围/下胸围)×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量(2~4CM)。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定,走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大,布料的垂感越好,手感越重,裙围的倍数则可略小些,但不能小于1.5倍,否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小,褶裥的方法有百褶、抽褶等,这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定,因为褶裥会增加裙上部的体积感,所以厚的布料不宜做太多太大的褶,体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥(适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用,不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪,也可不要褶裥)。

裙长:由款式决定。但裙长下方须到脚踝处,若裙长过短,露出袜口或小腿都是不雅观的。
步骤二:开格并剪好。开格大小如图(7)。开格后在纸样上画出垂直的辅助线,数量2、4条不限,最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线(如图(8))。

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步骤三: 放摆(如图(9))。沿格中的辅助线剪开,最上方留一丝连着不要剪断,然后覆在另一张较大的纸上,用大头针之类定住中间的一片,把其余几片按相同的距离展开,展开的距离越大,裙片上方的弯曲度就越大,做成的裙子裙下摆也就越大,同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小,布料越厚越硬,放的摆量就要适量,否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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步骤四: 沿上层放好的纸样外沿,在下层的纸上画出裙片的轮廓线(如图(10)。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺,同时四个角要保持直角。

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步骤五:画好裙片的止口,裙片上方、两边都是1CM,下摆处为2~3CM,打好经纱方向线(如图(11)),剪出来(图(12)),裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的,也有经纱方向与地面成斜角的做法,这种做法可以形成比较柔和的波浪,但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。
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步骤六:用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下,因为裙片的边是斜线,容易拉长变形,所以需要再对照一下原样,把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七:裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量(2~4CM)+止口量(2CM)。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时,裙腰也可像宽腰带一样,起到修正腰形的作用(最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料)。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离(除非特别设计的款式)。

完成。
参考资料:http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html

汉服怎样穿

Martin
Martin
1/10 分步阅读
中衣穿法:穿上中衣,因为是古人穿衣以右衽为主,所以先系左侧的中衣带子,后系右侧的中衣带子,松紧程度按照个人体型而定。顺便一提,襦裙的上儒也是同样的穿法。

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中衣先系里子,再系外面。

3/10
下裙穿法:下裙的穿法与中衣穿法顺序一致,把中衣包围起来,先系左侧的带子,再将裙子顺着腰部围起来,系住下裙外的带子。

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4/10
如果没有裙子的系带,只能按照无系带的穿法穿着了。

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5/10
将系带按着腰部的尺寸紧贴着下裙,可按照个人爱好适当绕两圈或三圈后系紧,再帮一个蝴蝶结。

6/10
初步完成了,上衣和下裙也大体穿好了。接下来穿曲裾了。

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7/10
穿上曲裾,与日常外套穿法一样,这个很简单我就不再这累赘重复了。曲裾穿法与中衣一致,先系左侧带子,后系右侧带子。

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8/10
再把曲裾围着腰部,缠绕腰部一周后,系住末尾的带子。松紧程度按照个人体型而定。

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9/10
曲裾穿好后,系上华丽的腰封,博带把腰封固定在腰部即可,系结,完成。

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10/10
一套华丽丽的看似复杂的汉服就穿好啦!看了图解之后,是不是觉得看似华丽繁杂的汉服也很容易穿了呢?

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注意事项
穿中衣、下裙或曲裾的时候一定要先系左侧的带子,再系右侧的带子。
汉服的每一件衣服穿法都必须是贴身的,
刘哲
刘哲
要留长头发,身材要瘦,别穿内裤,这样符合传统

怎样制作汉服?

蔡孟劭
蔡孟劭
2021-03-09 曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。

汉服怎样穿

静
2021-03-09 1/10 分步阅读
中衣穿法:穿上中衣,因为是古人穿衣以右衽为主,所以先系左侧的中衣带子,后系右侧e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333431343634的中衣带子,松紧程度按照个人体型而定。顺便一提,襦裙的上儒也是同样的穿法。

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中衣先系里子,再系外面。

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下裙穿法:下裙的穿法与中衣穿法顺序一致,把中衣包围起来,先系左侧的带子,再将裙子顺着腰部围起来,系住下裙外的带子。

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如果没有裙子的系带,只能按照无系带的穿法穿着了。

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将系带按着腰部的尺寸紧贴着下裙,可按照个人爱好适当绕两圈或三圈后系紧,再帮一个蝴蝶结。

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再把曲裾围着腰部,缠绕腰部一周后,系住末尾的带子。松紧程度按照个人体型而定。

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一套华丽丽的看似复杂的汉服就穿好啦!看了图解之后,是不是觉得看似华丽繁杂的汉服也很容易穿了呢?

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穿中衣、下裙或曲裾的时候一定要先系左侧的带子,再系右侧的带子。
汉服的每一件衣服穿法都必须是贴身的,